Замки Подолья

Выезжали из Киева под вечер, забрав друзей после работы прямо из офиса. До Житомира никаких приключений, а там сделали первую остановку на ужин – время близилось к девяти. Название ресторанчика в подвале на Большой Бердичевской рядом с Соборной площадью уже не припомню. Еда была приличная, но больше всего позабавило меню, содержащее такие перлы, как «крИветки» (видимо, потому, что кривые) и «Крылышки Барби-Кью» (бедная Барби…), а также прейскурант цен за разбитую посуду и испорченную мебель (включая большое зеркало). Из города выбирались уже затемно, с трудом ориентируясь по карте. Направление выбрали на Староконстантинов – эта дорога была явно короче.

Лично я вскоре пожалел. Возможно, днём там ещё можно прокатиться с ветерком, но ночью… Темнота непроглядная, дорога абсолютно без разметки, ям много, а вот указателей маловато. Пару раз заблудились, а один раз чуть не влетел в стог сена, который стоял прямо на дороге! Вывалился, видать, из кузова какого-то трактора… До Староконстантинова добрались заполночь. Сил рулить дальше уже не было, потому по наводке таксистов направились сразу в местную гостиницу. Найти её легко – расположена она прямо в центре, на площади. Условия оказались немного лучше, чем я рассчитывал, даже горячая вода, кажется, была. Ну и бар порадовал обилием хороших коньяков, которые под нашим натиском очень быстро закончились.

Здесь, в бывшем культурном центре Волыни, рано утром нашли и первые достопримечательности – замок Константина Острожского (1571 г.) на реке Случ и костел Иоанна Крестителя (1754 г.), а также сторожевую башню, являющуюся визитной карточкой города. Замок сейчас полуразрушен и закрыт для посещения, реставрацией тогда и не пахло, на территории только вяло копались археологи, но попасть туда можно, если очень хочется. А в самой исторической части теперь расположена спасательная станция. 50 километров до Хмельницкого, а оттуда – прямая дорога до Каменец-Подольского. Ну не совсем прямая – на подъезде к городу приходится преодолевать небольшой, но очень крутой серпантин. Обгоны там не рекомендую никому, даже если впереди идёт что-то сильно тихоходное. Очень аварийноопасный участок!  

Дорога уверенно ведёт нас к центру города, превращаясь в бульвар. В самом центре – поворот направо и брусчатая улица выходит прямо к Новоплановскому мосту, ведущему в сердце тысячелетнего города. Старый каменный мост над каньоном, соединяющий Старый и Новый город, сооружён, как говорят, на остатках древнего моста римской постройки. Именно так,  по одной из неофициальных версий, Каменец когда-то основали древние римляне. Проезд свободный, припарковаться можно на большой Троицкой площади на противоположной стороне. Дальше лучше передвигаться пешком – движение в старой части ограничено знаками, но за соблюдением ПДД никто не следит и при желании можно проехать прямо к Замковому мосту, где есть небольшая парковка ресторана «Під брамою».

  Сам Старый город расположен на скалах, в месте, где Смотрич делает большую петлю. Перешеек в своё время прокопали и город таким образом очутился на своеобразном острове с отвесными стенами, неприступный для врагов. В разное время он принадлежал Галицко-Волынскому княжеству, Литве, Польше, Турции и Российской Империи, что в полной мере отражено в архитектуре. Один из самых замечательных, по моему мнению, памятников слияния культур – католический Костёл Св. Петра и Павла. Во времена турецкого владычества его превратили в мечеть, пристроив минарет. Когда город отошёл полякам, одним из пунктов мирного договора турки потребовали сохранить минарет. Его действительно сохранили, но сверху, прямо над арабским золотым полумесяцем, пристроили фигуру Матери Божьей, которая и теперь попирает ногами главный символ ислама. Достопримечательностей в старой части великое множество. Это и оборонные валы со стенами и башнями, и монастыри Доминиканцев, Францисканцев и Тринитариев, и православная Георгиевская церковь, и Ратуша, и картинная галерея, и множество других культовых и светских сооружений. Есть армянские, еврейские, польские и русские кварталы со своими особенностями в архитектуре. Полнейшая культурная эклектика. Каждое здание имеет свою историю — без толкового экскурсовода не разобраться.

Мы это поняли сразу и, не долго думая, направились прямо в офис турфиры, что в угловом здании на Троицкой площади, 7. И не ошиблись. Хозяином оказался бывший директор музея «Каменец-Подольская крепость» Игорь Данилов, уволенный в своё время за то, что хотел организовать на подопечной территории экспозицию старинного оружия, тогда как его руководство пожелало создать этнографический музей вышиванок и глечиков. Но в течении целого дня мы заслушивались живыми рассказами очень интересного человека, страстно увлечённого военной историей и оборонной архитектурой. Он сопровождал нас и в Хотин, но об этом чуть позже.

Именно он порекомендовал нам поселиться в частной мини-гостинице «Ксения». Расположена она очень удачно, прямо за крепостью, но машиной нужно объезжать через центр. Два новых коттеджа с номерами различного уровня комфортности. Все с удобствами, хорошей мебелью и горячей водой круглосуточно. Тут же ресторанчик и сауна. С хозяйкой можно смело торговаться – процентов 20 может сбросить. Из других вариантов можно порекомендовать проверенные нами в следующий раз вполне европейскую гостиницу «Арника», что на 8-м и 9-м этаже совковой гостиницы «Смотрич» недалеко от Старого города) и солидный «Фильварки-центр» в старом здании в удалённом от центра тихом районе Русские фильварки с рестораном и ночным клубом. Экскурсию начали, конечно же, с Каменец-Подольской крепости, которая прикрывает главные (в те времена) ворота города (работает без выходных с 9:00 до 18:00). Строилась и перестраивалась с XII по XV века. В начале XVII в. с западной стороны был достроен каменно-земляной Новый замок, необходимость в котором возникла в связи с появлением новых приёмов осадных боёв и апгрейдом артиллерии. Экспозиция сейчас довольно обширна.  Можно вдоволь полазить по каменным стенам, посетить Башню Кармелюка, где содержали в заточении местного босяка и национального героя, подземелье с камерой пыток и механическими манекенами, изображающими под цветомузыку сцены из героического прошлого крепости.  

Впечатляет колодец глубиной 36 метров и долговая яма, куда помещали злостных неплательщиков налогов. Ну и упоминавшийся уже музей вышиванок. Крепость отреставрирована и поддерживается в приличном состоянии.

  Дальше дорога лежала в Хотин, ведущий свою историю с X-XI вв., когда здесь существовали древнерусские деревянные укрепления. Найти не сложно – к тысячелетию города крепость хорошо отреставрирована и к ней проложены отличные подъездные пути. Оставляем машину на парковке возле ларька с сувенирами и дальше идём пешком. Вот это действительно серьёзная крепость! Стены, высота которых достигает 40-60 метров, выглядят монолитными и чрезвычайно мощными. Особенно со стороны реки. Кажется, приступом её брать просто бесполезно. Это не так. Хотин неоднократно становился местом грандиозных баталий и переходил из рук в руки турок, поляков и украинских казаков. Историю нам подробно описывает наш экскурсовод. Есть и страшные странички. Например, по легенде, в те времена, чтобы крепость была неприступной, в стену замуровывали живую девушку. Говорят, что потёки на стене Хотина – это слёзы…

А мы возвращаемся в Каменец в поисках хорошего общепита. Пока здесь нет лучшего места для приятного ужина, чем ресторанчик «Під брамою» у замкового моста. Расположен прямо в старинных крепостных помещениях с древней кладкой, декорированных оружием и предметами быта. Особо рекомендую летние площадки с видом на крепость и каньон. Сервис ориентирован на поляков, обожающих местную фортификацию. В меню доминируют армянские мотивы. Не удивительно: армянская диаспора в городе имеет такие же древние корни, как польская и еврейская. Острейшие хашлама и чинахи под добрую порцию пива… Также можно отведать традиционной украинской кухни в ресторане „Гостинный двор” (ул. Троицкая, 1), если вас не раздражает несколько дешёвая „новорусская” атмосфера. А после 23:00 единственным приличным местом для насыщения желудка остаётся кабачок, расположенный в здании Ратуши. Там сыровато и затхло (помещение запрещено отапливать), зато очень колоритно и дёшево. Есть также большой выбор типичных современных кафе-ресторанов и в Новом городе.

ОБРАТНО

Пару слов о джампинге. Экстремалов среди нас не было, но видом с моста над каньоном, откуда сигают вниз головой на резинке, мы полюбовались. Завораживающее зрелище, скажу я вам. Никаких справок и особой подготовки не требуется. Небольшой инструктаж наверху, подпись под договором, в котором вы гарантируете отсутствие у вас психических и всяких разных болезней души и сердца, 200 грн. на бочку и «пять, четыре, три, два, один, ДЖАМП!»… Возвращаться решено через Винницу и Бердичев. После плотного завтрака  рулим обратно на Хмельницкий, а оттуда на кольце у большой заправки сворачиваем в сторону Винницы. Дорога нормальная. И тут попадаем в Меджибож. Внимание сразу привлекает большой, колоритный придорожный комплекс с заправкой, рестораном и мотелем. В двух километрах по сельской дороге находится меджибожская крепость. Название города происходит от месторасположения. Крепость стоит на слиянии двух рек: Южный Буг и Бужок, что по-древнеславянски значит Бог и Божок. Т.е. «меж богов» – Межибож. Так он назывался во времена Киевской Руси. А поляки на свой манер стали называть его Меджибожем.  

Твердыню в 1331 г. возвёл князь Корятович. Сейчас крепость в плачевном состоянии. Есть небольшой музей, где старушки-смотрительницы рады любому посетителю, готовому заплатить эту несчастную гривню за экскурсию. Зато можно беспрепятственно лазить по самым колоритным руинам, понаблюдать за работой археологов и насладиться великолепными видами с высоких стен. Кстати, город также известен как один из центров хасидизма — здесь прожил остаток жизни и был похоронен в 1760 г. основатель этого ортодоксального течения в иудаизме Израель Баал Шем Тов, известный под именем Бешт.

В рамки этого маршрута также органично укладывается Винница – небольшой областной центр вполне достоин посещения. Есть исторические кварталы, много старых зданий и даже что-то похожее на крепость. Следует учитывать, что движение по главной улице Соборной в дневное время ограничено знаками, там часто дежурит ДАИ. На случай проблем у нас обычно заготовлена стандартная «отмазка» – сами мы не местные и направляемся в гостиницу «Украина» (она как раз в самом центре).

 

Мест для ночёвки в городе вполне достаточно. Солидные гости выбирают мини-отель «Буржуй» на несколько номеров с европейским уровнем сервиса и ценами от 400 грн. Иностранцев обычно селят именно там. До последнего времени лучшим считался отель «Подолье»***, но цена в 300 грн. за дабл-рум с плохим ремонтом и старой сантехникой кажется несколько завышенной. На главной улице сразу бросается в глаза комплекс из двух зданий по разные стороны дороги, объединённых общим громким названием: «Савой-Винница» и «Савой-Украина». До революции это действительно был тот самый «Савой». Сейчас старое название решили восстановить, но вот на доведение уровня сервиса до тех старых стандартов как-то не дошло – обстановка и обслуживание остались советскими.

Нас же больше всего устроила невзрачная на вид гостиница «Жовтнева» рядом с универмагом в начале Соборной. 

Реконструированные номера очень уютные, со всеми удобствами и даже мини-баром. Есть закрытая стоянка.

Теперь небольшой список мест, где можно вкусно пообедать или провести хороший вечер за кружкой пива:

* «Буржуй» (пер. Ясный, 12). Респектабельное заведение в центре города с дорогими интерьерами, хорошей кухней, приятной музыкой, но не всегда качественным обслуживанием. VIP-зал для некурящих. Цены почти на уровне киевских – около 30 грн. за горячее.
* «Маклауд паб» (ул. Свердлова, 3а). Колоритное место в центре с деревянными интерьерами, где к мясу на углях подают 11 видов разливного пива, а по выходным звучит живой саксофон. Недорого, а потому часто бывает довольно людно.
* «Фараон» (пл. Гагарина). Расположен рядом с Центральным Универмагом, немного в глубине. Дорогой интерьер в египетском стиле, посетителей встречают официанты в соответствующих нарядах и сервированные столы в зале и небольших кабинках с диванчиками. Живая музыка, временами довольно приятная. По вечерам работает танц-пол. Богатое меню с претензией на экзотику, стоимость основного блюда – 25-35 грн.
* «Дали» (ул. Соборная, 89). Расположен в самом центре, на углу ул. Соборной и Соколова. Очень стильный интерьер в духе Сальвадора Дали. Ненагружающая фоновая музыка с живим флейтистом. Два зала, но в обоих нельзя курить – нужно выходить на улицу. Средняя стоимость основного блюда – 15-24 грн. Пора на экскурсию. Самым заметным историческим объектом Винницы, основание которой относят к 1363 году, является иезуитский монастырь. Громадный костел, коллегиум и конвикт (общежитие) монахи начали возводить в 1610 г., окружив их, подобно крепости, толстыми кирпичными стенами с башнями по углам, которые и поныне называют Мурами. Эти стены являются единственными сохранившимися в городе фортификационными сооружениями. Состояние их, к сожалению, не очень хорошее.  

Частично они используются в качестве фундамента для современных построек, а местами даже поросли кустарником. Сам костёл, где до последнего времени ютился областной архив, закрыт на долгожданную реставрацию. Рядом краеведческий музей со скелетом мамонта.  

  Другой доминантой старой части города является, естественно, православный Преображенский монастырь, основанный в 1616 г. в противовес иезуитам. Сейчас действующий православный собор, очень величественный и красивый. Именно на первую половину XVII в. пришелся расцвет города под влиянием Польши, чему Винница обязана большинством древнейших архитектурных памятников. Большая часть из них расположена в Новом городе на правом берегу Южного Буга («новый» он только относительно левобережного района Старый город, где в древности стояла первая деревянная крепость). Главной магистралью является ул. Соборная. Сеть старинных улиц пучком расходится от моста через Буг. По ним очень интересно прогуляться, разглядывая старинные кирпичные домики. В частности, по улице Козицкого от красивого здания гостиницы «Украина» можно попасть на площадь с очень оригинальной пожарной башней (1912 г.). Внимания заслуживает также Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской (ул. Соборная, 12) с симпатичным двориком.

Из других достопримечательностей города наиболее известна усадьба-музей основоположника полевой медицины Пирогова с церковью-некрополем, где он жил и работал и где уже 114 лет в церкви-мавзолее хранится его забальзамированное тело. Усадьба находится в шикарном парке над озером в самом конце ул. Пирогова, церковь-усыпальница – в парке в двух километрах от усадьбы. На посещение музея мы потратили немного времени. Экспозиция совершенно не впечатлила (интересен только кабинет Пирогова с его личными вещами), приятно было только прогуляться по ухоженному садику. Желающим более глубоко познакомится с историей Винничины можно порекомендовать посещение Областного краеведческого музея. Наконец, самая таинственная из винницких интересностей – ставка Гитлера «Вервольф». Это совсем рядом – 8 км от города в сторону Житомира. Никаких указателей нет, нужно ориентироваться на местности. В длинном селе Стрижавка на трассе высматриваем автобусную остановку «Кемпинг». Напротив заправки – узенькая асфальтированная дорожка. Двигаемся до ворот кемпинга, а затем левее, вдоль забора. Грунтовка уходит вправо, в сосновую рощу. Между деревьями уже виднеются обломки мощных железобетонных конструкций.  

Вокруг этого места ходит множество легенд — достоверной же информации, несмотря на десятки публикаций в прессе, очень мало. Каковы реальные размеры подземной части? Кто и зачем взорвал бункеры? Что там, под землёй, ещё сохранилось? В советские времена объект, по понятным причинам, никогда не включался в официальные туристические маршруты. В Стрижавке можно наблюдать только памятник тысячам расстрелянных на строительстве военнопленных. Немецкие инвесторы уже неоднократно предлагали создать на месте ставки мемориал и полноценную туристическую инфраструктуру. Им стабильно отказывают. Побывав на руинах, я понял почему. На бетонных обломках красуется надпись на немецком: «Фюрер живёт в наших сердцах». Гулявший там немецкий турист взирал на неё совершенно спокойно. Не хотелось бы, чтобы Винница стала «святилищем» неофашизма.

  Последний пункт – воспетый в народных песнях еврейский городок Бердичев. Здесь привлекает внимание архитектурный комплекс Бердичевского историко-культурного заповедника. Сохранились стены древней крепости (ХV-ХVІІІ вв.) с башнями и костёлом, основанным в 1627 г. киевским воеводой Янушем Тышкевичем и подаренным впоследствии ордену Босых Кармелитов. Сейчас там находится Сантуарий иконы Божьей Матери Бердичевской, которая была освящёна и коронована Папой Римским Иоанном Павлом II. Замок снова обжили монахи и потихоньку ведут реставрационные работы.Другой памятник – костёл Святой Варвары (1759-1781 гг.) на центральной и проникнутой духом провинциальной старины улице Карла Либкнехта. Именно в этом храме в 1860 г. венчался Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. Костёл действующий, маленький, очень живописный как внутри, так и снаружи, хотя до последнего времени использовался в качестве спортивной школы. Есть и большая православная Николаевская церковь (1910 г.) неподалёку.

Добавлю, что Бердичев обязательно нужно проезжать через самый центр, чтобы избежать убитой объездной, предназначенной только для грузовиков. По крайней мере, до тех пор, пока не построена полноценная окружная. Стройка уже идёт. Трудно сказать, когда именно, но в будущем по всему маршруту от Киева до Винницы можно будет проехать по хорошей четырёхполосной трассе типа Одесской.