Для того, чтобы побывать во всех местах Украины, связанных со знаменитым родом землевладельцев Потоцких, придётся объехать полстраны. Многочисленным потомкам славных польских воевод принадлежали обширные владения на Тернопольщине, Винничине, Черкасщине, усадьбы в Крыму, Львове, Одессе. Повсюду они строили шикарные дворцы, закладывали роскошные парки, основывали монастыри и храмы. И даже целые города. Тот же Ивано-Франковск «в девичестве» был Станиславом – основатель из рода Потоцких дал ему имя своего сына. Однако больше других прославился в Украине другой Станислав – тот, что Станислав-Феликс.
Предатель в родной Польше, вассал-перебежчик в Российской империи, для Украины он стал не только прогрессивным реформатором, первым «олигархом», любителем роскоши и красивых женщин, но и создателем, наверное, самых замечательных образцов дворцового и паркового искусства на территории страны.
Дорога из Киева лежит через Белую Церковь – вотчину графов Браницких, которые были старыми друзьями и соседями Потоцких. Крепость Юрьев основал здесь почти тысячу лет назад киевский князь Ярослав Мудрый, но с тех пор не сохранились даже руины той самой церкви, цвету стен которой обязан названием современный город. Зато Браницкие оставили заметный след в истории и архитектуре. Зимний дворец (1796 г.), костёл Иоанна Крестителя (1812 г.), Преображенский собор (1838 г.), торговые ряды (1809-14 гг.) – всё это наследие графского рода. В том числе и ландшафтный парк «Александрия», который подарил своей жене Александре первый хозяин поместья Франтишек-Ксаверий Браницкий. Многие считают его одним из лучших в Украине, хотя лично мне кажется, что выделяется он разве что относительной ухоженностью, а раскруткой обязан удобством расположения на Одесской трассе рядом с Киевом.
Тальное. Наконец, за 20 км до Умани, сворачиваем налево по указателю на Маньковку. Приличная по качеству дорога приводит в Тальное. Когда-то село было рассадником казацкого вольнодумия на польских землях и щедро поставляло воинов армиям «движения сопротивления».
Умань. Через Легедзино и Доброводы выруливаем на Умань. Центральная часть городка, несмотря на неумолимый прогресс, продолжает хранить стойкое провинциальное очарование. Здесь много низеньких одноэтажных домиков с геранью на подоконниках, старинные торговые ряды на рынке, реставрированные церкви и костёлы. Главная дорога выводит к автовокзалу и новому входу в парк, где есть большая стоянка, кафе и магазин с цветочной рассадой – город славится как центр украинского садоводства. Но мы проезжаем мимо и поворачиваем на круговой развязке налево по указателям на гостиницу «Софиевка». Её возвели у старого входа в парк к 200-летию основания. По сути, это одно из лучших в городе мест для ночёвки с видом на великолепные уманские пейзажи. Паркуемся неподалёку от входа (5 грн. за целый день), идём на экскурсию (вход – 6 грн.).
Вот это подарок на день рождения любимой! Это первое, что приходит на ум, когда оказываешься в центре творения польского военного инженера Метцеля. Тут София наконец-то могла почувствовать себя настоящей королевой. Тут мы можем восхититься талантом ландшафтных дизайнеров XVIII века.
Даже не буду перечислять все многочисленные объекты паркового зодчества – профессиональный экскурсовод расскажет об истории их создания намного подробнее, если не жалко выложить 100 грн. за экскурсию (можно и поторговаться, если экскурсия только на двоих). Дешевле купить на входе путеводитель и ориентироваться по карте. Нижний пруд с фонтаном из зёва змеи, Большой водопад, Долина гигантов, грот Венеры, Амстердамский шлюз и остров Любви на огромном Верхнем пруде… Стоит совершить небольшую романтическую водную прогулку на кораблике и прокатиться на лодке по подземной речке Стикс – оба удовольствия по 5 грн. Жаль, что перекусить на территории можно разве что сомнительным хот-догом с растворимым кофе в пластиковом стаканчике.
Умань знаменита на весь мир как один из главных центров хасидизма – ортодоксальной ветви иудаизма. Здесь, за типичной многоэтажкой на ул. Пушкина, похоронен основатель Бресловского хасидского движения цадик Рабби Нахман. Место это считается у хасидов святым, доступ жёстко регламентирован. Каждый сентябрь Умань наводняется тысячами паломников в длинных одеждах, широкополых шляпах и с характерными пейсами. Окрестные улицы наполняются ближневосточным колоритом. За соблюдением строгих религиозных правил помогает следить милиция, предупреждая случайных туристов «об опасности» быть неправильно понятыми пришедшими на поклонение верующими. Свободные места в гостиницах найти нереально даже несмотря на то, что хасиды специально открыли для единоверцев гостиницу «Шаарей Сион» с кошерным рестораном. Так что поездку в Умань с ночёвкой на вторую половину сентября лучше не планировать.
Однако княгиню здесь помнят – её портрет украшает интерьеры холла, а в коридорах можно встретить картины из её личной галереи. С террас открываются виды на слегка запущенный парк, который давно пора проредить. Впрочем, пока санаторием руководят профсоюзы, вряд ли стоит ожидать приведения в порядок главной немировской достопримечательности.
Невероятно, как много внимания уделяли в прошлых веках эстетике обычных промышленных предприятий. Да и место для завода выбрано шикарное. Самый быстрый участок Южного Буга с каскадом живописных порогов, образованных в незапамятные времена отступающими ледниками, пользуется большой популярностью у любителей сплава на плотах по горным рекам. Мотель здесь не получится — трасса совершенно не оживлённая. Но базу отдыха с рафтингом можно было бы устроить превосходную.
Утёс над поймой увенчан деревянной церковью Рождества Богородицы (1764 г.). Когда-то на этом месте стоял замок молдавского князя Георгя Дуки, который в XVII в. был ненадолго провозглашён турецкими властями правителем Правобережной Украины. От замка остались только валы, траншеи и ямы, вероятно, обозначающие места археологических исследований. Ведь место это было облюбовано людьми ещё в глубокой древности. Возможно, название здешнего села Печера возникло ещё в те времена, когда жилища люди не строили, а выкапывали и выдалбливали в скальных отрогах. От панорамы речной долины с высоты замковой горы просто захватывает дух! Обязательно нужно устроить привал, совместив созерцание с подкреплением сил захваченными с собой харчами – с общепитом в этих местах большие проблемы.
Наконец, въезжаем в Тульчин. Трудно представить, что когда-то он был одним из центров политической жизни Восточной Европы. Провинциальный городок относительно молодой – всего-то 400 лет. Был польско-литовской крепостью Нестервар, затем, после недолгого периода свободы, достался вместе с другими брацлавскими землями магнатам Потоцким. Пока в 1775 г. не появился здесь молодой Станислав-Феликс, получивший громадное наследство на Галичине и Брацлавщине от отца – киевского воеводы Франтишека-Салезия Потоцкого. Здесь амбициозный дворянин решает устроить столицу своего «подольского королевства». Строится со вкусом и размахом. Приглашает известного французского архитектора Лакруа и ставит задачу создать в захолустье новый Версаль. Правда, от помпезного барокко совместно решают отказаться в пользу более прогрессивного классицизма. Интерьеры оформляет модный голландский дизайнер Меркс (ничего не напоминает эта фамилия?). Результат отчасти может оценить и сейчас каждый, кто решиться заехать в эту глубинку.
Здесь проходили роскошные балы с участием князя Потёмкина и польского короля Станислава-Августа, гулял по парку Пушкин, ну и проводили долгие зимние вечера Станислав с возлюбленной Софией. Сейчас тульчане гуляют здесь свадьбы, в бальных залах гремят дискотеки. Но это по выходным. А вообще, здание находится в ведении Техникума культуры, в главном корпусе оттачивают мастерство сельские таланты. Вахтёрша на входе не сразу соглашается впускать туристов – демонстрирует свою маленькую власть, чтобы хорошенько попросили. Рассказывает, что реставрацию начали ещё при советской власти, да так и остановились на половине – великолепие фасада «оттеняют» груды кирпичей по углам. Только на одном из флигелей всё ещё можно увидеть родовой герб Потоцких со щитом, рыцарскими доспехами и оружием.
Впереди ещё полдня, нужно уточнить планы. Если бы можно было позволить себе ещё две ночёвки, отправились бы дальше в сторону молдавской границы смотреть руины замков в Буше и Озаринцах, а затем ночевать в Могилёве-Подольском. Однако, нам нужно было до вечера быть в Виннице, чтобы к обеду следующего дня успеть вернуться в Киев. Оптимальнее всего было бы отправиться в Шаргород (древнейшая синагога, оборонный Николаевский монастырь), затем в Браилов (Троицкий монастырь, дворец) и, наконец, в Винницу. Мы же решили добраться до Мурованых Куриловцев. Выбор оказался неудачным. Пришлось преодолевать 100 км более двух часов по, местами, самым отвратительным дорогам. По дороге заскочили в Котюжаны взглянуть на усадьбу XIX в. О том, кому принадлежало поместье раньше, путеводитель умалчивал. Не смогли ответить на этот вопрос и нынешние хозяева – воспитанники детского дома. «Чей был дом»? «Пана». Понятно. Зато показали банный корпус, где принимала ванны «пани». Сильно пожалели, что не захватили с собой ящик каких-нибудь сладостей, игрушек или книжек. Хоть какая-то помощь. Кто посещал детские дома, тот никогда не забудет эти детские глаза…
В Мурованых Куриловцах обстановка повеселее – там просто школа-интернат. Большой двухэтажный дворец помещика Комара (1805 г.) построен ирландским архитектором Макклером в классических формах, но очень необычно расположен на укреплённом месте высоко над речкой. Основой зданию послужили оборонные каменные стены и земляные валы XVI в. Говорят, внутри есть мрачные казематы и арсенал. Остатки муров также удачно включены в более поздние здания комплекса хозяйственных построек. Жаль, что сильно разросшийся за столетие парк не позволяет оценить виды на окрестные холмы и долину протекающего глубоко внизу Жвана.
Остаётся добавить, что ночёвка в Виннице оказалась не самой удачной. Главная гостиница города «Подолье» с тремя звёздами «на погонах» оказалась очень посредственной, но искать другие варианты не было сил. Подробное описание винницких достопримечательностей можно найти в ещё одном из предыдущих отчётов.
Сервис. Большой город изобилует гостиницами с разным уровнем сервиса и цен. В респектабельном «Буржуе» (пер. Ясный, 12) номеров немного, но все первоклассные. Основное место в комплексе с казино и сауной занимает ресторан с дорогими интерьерами, хорошей кухней, фортепианной музыкой, но не всегда качественным обслуживанием. Трёхзвёздочный отель «Подолье» (ул. Пушкина, 4) в самом центре встречает красивым холлом, но совковым сервисом (каждый гость должен предъявить паспорт) и номерами, в которых ремонт проведён чисто номинально (старая сантехника, душ без шторки). Оптимальные условия – в невзрачной на вид гостинице «Жовтнева» (ул. Пирогова, 2) в деловой части города, где двухместный номер с хорошим ремонтом обойдётся в 200 грн. Многие киевляне специально приезжают на уик-энд в загородный «Версаль» (ул. Тывровское шоссе, 2) с сауной, бассейном и большим рестораном на 4 зала в стиле средневековых замков. А в городе колоритно и довольно демократично можно поужинать в «Маклауд пабе» (ул. Свердлова, 3а), где к мясу на углях подают 11 видов разливного пива, а по выходным звучит живой саксофон
По дороге в Киев на следующий день побывали наконец-то на руинах Вервольфа. Торчащие из земли глыбы железобетона действительно впечатляют. Трудно себе представить, какой силы должен был быть взрыв, чтобы выворотить и разодрать в клочья эти громадные монолиты, отбросив толстенную крышу на десяток метров в сторону. Традиционно заскочили в Бердичев показать путешествовавшим с нами друзьям потрясающий оборонный Кармелитский монастырь (XVI в.) с Мариинским костёлом, где уже подходит к концу реставрация. Обнаружили и скромный с виду костёл Святой Варвары (1759-81 гг.) на ул. Карла Либкнехта, где в 1860 г. венчался Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. Старый еврейский городок на этот раз показался очень уютным.