«Потоцкое королевство»: Умань, Тульчин и др.

«Потоцкое королевство»: Умань, Тульчин и др.

 Для того, чтобы побывать во всех местах Украины, связанных со знаменитым родом землевладельцев Потоцких, придётся объехать полстраны. Многочисленным потомкам славных польских воевод принадлежали обширные владения на Тернопольщине, Винничине, Черкасщине, усадьбы в Крыму, Львове, Одессе. Повсюду они строили шикарные дворцы, закладывали роскошные парки, основывали монастыри и храмы. И даже целые города. Тот же Ивано-Франковск «в девичестве» был Станиславом – основатель из рода Потоцких дал ему имя своего сына. Однако больше других прославился в Украине другой Станислав – тот, что Станислав-Феликс.

Предатель в родной Польше, вассал-перебежчик в Российской империи, для Украины он стал не только прогрессивным реформатором, первым «олигархом», любителем роскоши и красивых женщин, но и создателем, наверное, самых замечательных образцов дворцового и паркового искусства на территории страны.

Кто не слышал об уманском парке «Софиевка»? У нас это было одно из первых путешествий, когда приходилось экономить на всём, а о собственном средстве передвижения можно было только мечтать. С тех пор бывали в Умани неоднократно. Пришло время поделиться впечатлениями.

Дорога из Киева лежит через Белую Церковь – вотчину графов Браницких, которые были старыми друзьями и соседями Потоцких. Крепость Юрьев основал здесь почти тысячу лет назад киевский князь Ярослав Мудрый, но с тех пор не сохранились даже руины той самой церкви, цвету стен которой обязан названием современный город. Зато Браницкие оставили заметный след в истории и архитектуре. Зимний дворец (1796 г.), костёл Иоанна Крестителя (1812 г.), Преображенский собор (1838 г.), торговые ряды (1809-14 гг.) – всё это наследие графского рода. В том числе и ландшафтный парк «Александрия», который подарил своей жене Александре первый хозяин поместья Франтишек-Ксаверий Браницкий. Многие считают его одним из лучших в Украине, хотя лично мне кажется, что выделяется он разве что относительной ухоженностью, а раскруткой обязан удобством расположения на Одесской трассе рядом с Киевом.
Фреска на Покровской церкви Пархомовка. После Белой рекомендую сделать ещё одну остановку, свернув с трассы направо в районе Острой Могилы и добравшись одним из нескольких маршрутов до Пархомовки. Удивительная неславянской архитектурой Покровская церковь (1903-06 гг.) поражает монументальными мозаиками по эскизам Николая Рериха. Взгляд «его» Христа просто завораживает.

Тальное. Наконец, за 20 км до Умани, сворачиваем налево по указателю на Маньковку. Приличная по качеству дорога приводит в Тальное. Когда-то село было рассадником казацкого вольнодумия на польских землях и щедро поставляло воинов армиям «движения сопротивления».
Проблемы с казаками периодически возникали у Калиновских, затем у новых собственников Потоцких, пока тот самый Станислав-Феликс не придумал в 1795 г. новую денежную систему налогообложения. Либерализация отношений с панами так понравилась тальновцам, что унаследовавшие имение Нарышкины и Шуваловы стали в народе культовыми фигурами.
Видимо, благодаря этому в городском парке сохранился дворец Шуваловых (1896-1903 гг.), в архитектуре которого хорошо чувствуется школа ренессанса и стиль французских охотничьих замков. Найти его непросто. У местных лучше спрашивать дорогу не ко дворцу, а к музею – на территории при советской власти функционировал Музей хлебопашества (поблизости раскопано одно из трипольских поселений).  Охотничий замок Нарышкиных-Шуваловых
За последнее время здание сильно обветшало, парк превратился в лесную чащу, на лужайке устроили футбольное поле. Зато остался родовой герб на фасаде и могилы Шуваловых позади. Совсем недавно началась реставрация. Сроки «сдачи объекта» строители назвать не берутся, но есть надежда на возрождение.
Герб на замке Нарышкиных-Шуваловых Именно в Тальном, в Троицкой церкви (1846 г.), похоронена София Потоцкая – одна из самых блистательных дам Европы XIX в. Турецкая гречанка «с тёмным прошлым» (как сказано в биографической справке) сумела околдовать своей красотой и умом польского посла в Турции, попала с ним в Каменец-Подольский, а затем, уже в качестве жены каменецкого коменданта Юзефа Витта, отправилась в Европу. Успела отметиться в лучших салонах многих европейских столиц, познакомиться с несколькими королями, пока не оказалась в южных областях России среди фавориток князя Потёмкина-Таврического. Нашли друг друга два одиночества.
Тандем самых блистательных авантюристов своего времени строил грандиозные планы на совместную жизнь, вплоть до создания собственного Таврического государства со столицей в Николаеве, пока о них не прослышала императрица Екатерина II. Князь быстро умер в Яссах, а возле Софии тут как тут оказался Станислав Потоцкий (тоже женатый, кстати). Под Очаковом начался их бурный роман, продлившийся с любовью, скандалами и изменами до конца жизни.

Умань. Через Легедзино и Доброводы выруливаем на Умань. Центральная часть городка, несмотря на неумолимый прогресс, продолжает хранить стойкое провинциальное очарование. Здесь много низеньких одноэтажных домиков с геранью на подоконниках, старинные торговые ряды на рынке, реставрированные церкви и костёлы. Главная дорога выводит к автовокзалу и новому входу в парк, где есть большая стоянка, кафе и магазин с цветочной рассадой – город славится как центр украинского садоводства. Но мы проезжаем мимо и поворачиваем на круговой развязке налево по указателям на гостиницу «Софиевка». Её возвели у старого входа в парк к 200-летию основания. По сути, это одно из лучших в городе мест для ночёвки с видом на великолепные уманские пейзажи. Паркуемся неподалёку от входа (5 грн. за целый день), идём на экскурсию (вход – 6 грн.).

Вот это подарок на день рождения любимой! Это первое, что приходит на ум, когда оказываешься в центре творения польского военного инженера Метцеля. Тут София наконец-то могла почувствовать себя настоящей королевой. Тут мы можем восхититься талантом ландшафтных дизайнеров XVIII века.
Если вы планируете заскочить в Умань на часок – не выйдет! Огромный ландшафтный парк располагает к романтической и вдумчивой прогулке на целый день. В разные сезоны интересен по-своему: яркий цветущей весной, тенистый душным летом, печальный золотой осенью, таинственный снежной зимой. Главное не попасть летом на выходные, а то впечатления могут испортить галдящие толпы школьников со всей страны. Софиевка. Верхний пруд
Даже не буду перечислять все многочисленные объекты паркового зодчества – профессиональный экскурсовод расскажет об истории их создания намного подробнее, если не жалко выложить 100 грн. за экскурсию (можно и поторговаться, если экскурсия только на двоих). Дешевле купить на входе путеводитель и ориентироваться по карте. Нижний пруд с фонтаном из зёва змеи, Большой водопад, Долина гигантов, грот Венеры, Амстердамский шлюз и остров Любви на огромном Верхнем пруде… Стоит совершить небольшую романтическую водную прогулку на кораблике и прокатиться на лодке по подземной речке Стикс – оба удовольствия по 5 грн. Жаль, что перекусить на территории можно разве что сомнительным хот-догом с растворимым кофе в пластиковом стаканчике.
Умань. Могила Цадика Нахмана  
Умань знаменита на весь мир как один из главных центров хасидизма – ортодоксальной ветви иудаизма. Здесь, за типичной многоэтажкой на ул. Пушкина, похоронен основатель Бресловского хасидского движения цадик Рабби Нахман. Место это считается у хасидов святым, доступ жёстко регламентирован. Каждый сентябрь Умань наводняется тысячами паломников в длинных одеждах, широкополых шляпах и с характерными пейсами.
Окрестные улицы наполняются ближневосточным колоритом. За соблюдением строгих религиозных правил помогает следить милиция, предупреждая случайных туристов «об опасности» быть неправильно понятыми пришедшими на поклонение верующими. Свободные места в гостиницах найти нереально даже несмотря на то, что хасиды специально открыли для единоверцев гостиницу «Шаарей Сион» с кошерным рестораном. Так что поездку в Умань с ночёвкой на вторую половину сентября лучше не планировать.
Лучший ночлег предлагает гостиница «Софиевка» (ул. Садовая, 53) на холме напротив главного входа в парк. Удачное расположение дополнено экспозицией старинной парковой скульптуры в зимнем саду холла. Хорошей альтернативой может быть «Фортеця» (ул. Чапаева, 52) в старинном здании водяной мельницы на берегу Уманки.  Здесь есть сауна и ресторан с летней площадкой над водичкой. Умань. Гостиница Софиевка Сервис.
Такое же отличное применение зданию другой старой мельницы нашли в соседнем селе Пиковец (с противоположной стороны Одесской трассы). Ресторан «Млын» радует не только добротной украинской кухней, но и великолепным оформлением летних площадок – с тщательной стилизацией, удачным использованием оригинальных элементов старинной архитектуры и ландшафта. Если же нет желания ехать за город, вечер можно провести в колоритном «Кадубке» (ул. Советская, 7) в самом центре. «Креативная» кухня здесь веселит посетителей «сельским фъюжином» с оформлением всех блюд в виде забавных рожиц.
Умань. Ресторан Млын В маленьком павильончике на территории «Софиевки» недавно открыли скромный музей Потоцких, основу экспозиции которого составляют архивные документы и семейные портреты. Туристов встречают восковые фигуры графской четы. А по центру стоит макет поражающего помпезностью дворца Потоцких в Тульчине, что в 70 км на запад. Там была их основная резиденция. Туда отправимся дальше.
Большая развязка сразу за Уманью, направление на Винницу. Среднего качества магистраль М-12 приводит в Немиров. Как известно, здесь производят самую знаменитую в мире марку украинской горилки (многие россияне на вопрос о лучшей русской водке по простоте душевной часто называют именно Nemiroff). С бюджетообразующим предприятием, нарядные корпуса которого бросаются в глаза ещё с трассы, местечку явно повезло. Дороги отремонтированы, церкви реставрируют, проявлений характерной для украинской глубинки нищеты почти нет. На подъезде к центру замечаем большое здание одной из первых в Украине электростанций (XIX-XX вв.). Использовать его по прямому назначению, думаю, уже нет ни возможности, ни необходимости, хотя в советские времена подобные мини-ГЭС в значительной мере обеспечивали энергией сельские районы. Сейчас же здесь просто напрашивается придорожный мотель с рестораном.
Объехав квартал вокруг универмага по улочкам с односторонним движением, попадаем к центральному входу в санаторий «Авангард». Это ещё одно бывшее имение Потоцких. Самый первый дворец XVIII века до наших дней не дожил. На его месте княгиня Мария Щербатова из рода Потоцких отстроила в 1885-1917 гг. новое здание, пожить в котором ей так и не довелось всвязи с разразившейся революцией.  Дворец Щербатовой
Однако княгиню здесь помнят – её портрет украшает интерьеры холла, а в коридорах можно встретить картины из её личной галереи. С террас открываются виды на слегка запущенный парк, который давно пора проредить. Впрочем, пока санаторием руководят профсоюзы, вряд ли стоит ожидать приведения в порядок главной немировской достопримечательности.
Двроец Грохольских  Если проехать чуть дальше в сторону Винницы, попадём в Вороновицу, где сохранилось внушительное трёхэтажное здание усадьбы помещиков Грохольских (1780 г.) в строгих формах классицизма. В помещениях сейчас размещается Музей истории авиации – последний хозяин имения капитан первого ранга Александр Можайский был страстно увлечён идеями воздухоплавания и построил здесь первый в России (а некоторые говорят, что и в мире) самолёт-моноплан, который оторвался от земли под Петербургом в 1882 г.
От Немирова сворачиваем на Могилёв-Подольский. Вскоре дорога спускается мимо каменной ограды Соколецкого парка к руслу Южного Буга. Очередная водяная мельница (1899 г.), на этот раз сильно разрушенная. Вода с рёвом обрушивается вниз с плотины мимо давно не вращающегося деревянного колеса. Остатки многоэтажного здания маслозавода поражают изяществом. Соколец. Водяная мельница
 Невероятно, как много внимания уделяли в прошлых веках эстетике обычных промышленных предприятий. Да и место для завода выбрано шикарное. Самый быстрый участок Южного Буга с каскадом живописных порогов, образованных в незапамятные времена отступающими ледниками, пользуется большой популярностью у любителей сплава на плотах по горным рекам. Мотель здесь не получится - трасса совершенно не оживлённая. Но базу отдыха с рафтингом можно было бы устроить превосходную.

Утёс над поймой увенчан деревянной церковью Рождества Богородицы (1764 г.). Когда-то на этом месте стоял замок молдавского князя Георгя Дуки, который в XVII в. был ненадолго провозглашён турецкими властями правителем Правобережной Украины. От замка остались только валы, траншеи и ямы, вероятно, обозначающие места археологических исследований. Ведь место это было облюбовано людьми ещё в глубокой древности. Возможно, название здешнего села Печера возникло ещё в те времена, когда жилища люди не строили, а выкапывали и выдалбливали в скальных отрогах. От панорамы речной долины с высоты замковой горы просто захватывает дух! Обязательно нужно устроить привал, совместив созерцание с подкреплением сил захваченными с собой харчами – с общепитом в этих местах большие проблемы.
Мавзолей Потоцких На закуску – большой парк безлюдного санатория на месте усадьбы подольского воеводы Свейковского ближе к центру села. Сюда мы заехали, чтобы взглянуть на усыпальницу Потоцких-Свейковских работы знаменитого киевского архитектора Городецкого. Ожидали увидеть скромный мавзолей, а оказались перед внушительным и изящным зданием в форме костёла, построенным в популярном тогда псевдороманском стиле. Состояние памятника, особенно кованных въездных ворот, оставляет желать лучшего.
Жаль, что и внутрь попасть не удалось. Найти тех, кто владеет ключами от многочисленных полузабытых украинских достопримечательностей, это всегда большая проблема.

Наконец, въезжаем в Тульчин. Трудно представить, что когда-то он был одним из центров политической жизни Восточной Европы. Провинциальный городок относительно молодой – всего-то 400 лет. Был польско-литовской крепостью Нестервар, затем, после недолгого периода свободы, достался вместе с другими брацлавскими землями магнатам Потоцким. Пока в 1775 г. не появился здесь молодой Станислав-Феликс, получивший громадное наследство на Галичине и Брацлавщине от отца – киевского воеводы Франтишека-Салезия Потоцкого. Здесь амбициозный дворянин решает устроить столицу своего «подольского королевства». Строится со вкусом и размахом. Приглашает известного французского архитектора Лакруа и ставит задачу создать в захолустье новый Версаль. Правда, от помпезного барокко совместно решают отказаться в пользу более прогрессивного классицизма. Интерьеры оформляет модный голландский дизайнер Меркс (ничего не напоминает эта фамилия?). Результат отчасти может оценить и сейчас каждый, кто решиться заехать в эту глубинку.
Вид на двухэтажный дворец открывается ещё от бывшего костёла доминиканского монастыря (1780 г.) с жёлтым куполом, перед которым машет треуголкой каменный фельдмаршал Суворов (здесь он написал свою «Науку побеждать»). Короткая улочка, и перед нами нечто грандиозное! Сравнение с Версалем приходит в голову просто мимо воли. Центральное здание с колоннадой огромных масштабов, два не уступающих по размеру флигеля по бокам, большая клумба между ними.  Тульчин. Главный корпус дворца Потоцких
Здесь проходили роскошные балы с участием князя Потёмкина и польского короля Станислава-Августа, гулял по парку Пушкин, ну и проводили долгие зимние вечера Станислав с возлюбленной Софией. Сейчас тульчане гуляют здесь свадьбы, в бальных залах гремят дискотеки. Но это по выходным. А вообще, здание находится в ведении Техникума культуры, в главном корпусе оттачивают мастерство сельские таланты. Вахтёрша на входе не сразу соглашается впускать туристов – демонстрирует свою маленькую власть, чтобы хорошенько попросили. Рассказывает, что реставрацию начали ещё при советской власти, да так и остановились на половине – великолепие фасада «оттеняют» груды кирпичей по углам. Только на одном из флигелей всё ещё можно увидеть родовой герб Потоцких со щитом, рыцарскими доспехами и оружием.

Впереди ещё полдня, нужно уточнить планы. Если бы можно было позволить себе ещё две ночёвки, отправились бы дальше в сторону молдавской границы смотреть руины замков в Буше и Озаринцах, а затем ночевать в Могилёве-Подольском. Однако, нам нужно было до вечера быть в Виннице, чтобы к обеду следующего дня успеть вернуться в Киев. Оптимальнее всего было бы отправиться в Шаргород (древнейшая синагога, оборонный Николаевский монастырь), затем в Браилов (Троицкий монастырь, дворец) и, наконец, в Винницу. Мы же решили добраться до Мурованых Куриловцев. Выбор оказался неудачным. Пришлось преодолевать 100 км более двух часов по, местами, самым отвратительным дорогам. По дороге заскочили в Котюжаны взглянуть на усадьбу XIX в. О том, кому принадлежало поместье раньше, путеводитель умалчивал. Не смогли ответить на этот вопрос и нынешние хозяева – воспитанники детского дома. «Чей был дом»? «Пана». Понятно. Зато показали банный корпус, где принимала ванны «пани». Сильно пожалели, что не захватили с собой ящик каких-нибудь сладостей, игрушек или книжек. Хоть какая-то помощь. Кто посещал детские дома, тот никогда не забудет эти детские глаза…

В Мурованых Куриловцах обстановка повеселее – там просто школа-интернат. Большой двухэтажный дворец помещика Комара (1805 г.) построен ирландским архитектором Макклером в классических формах, но очень необычно расположен на укреплённом месте высоко над речкой. Основой зданию послужили оборонные каменные стены и земляные валы XVI в. Говорят, внутри есть мрачные казематы и арсенал. Остатки муров также удачно включены в более поздние здания комплекса хозяйственных построек. Жаль, что сильно разросшийся за столетие парк не позволяет оценить виды на окрестные холмы и долину протекающего глубоко внизу Жвана.
Браилов. Свято-Троицкий монастырь  До Браилова добрались только под вечер. Это последний пункт нашего маршрута, связанный с именем Потоцких. Бывший Брагиров (место впадения речки Браги в Ров) оказался во владении магнатов довольно сомнительным путём. Сами Потоцкие тут не жили, но активно заботились о духовности местных жителей. По их инициативе в 1740 г. был основан монастырь ордена тринитариев, преобразованный затем в православный Свято-Троицкий. А в музыкальных кругах Браилов известен таинственной «виртуальной» связью следующей владелицы имения Надежды фон Мекк с композитором Петром Чайковским.
В течении 13 лет они общались только по переписке, Чайковский трижды бывал в имении, написал здесь массу произведений, но всегда в отсутствии хозяев. Это не мешало ему жить на содержании фон Мекк, которая щедро спонсировала творчество своего кумира. В музей Чайковского мы попасть не смогли по причине позднего времени и осматривали внушительный двухэтажный дворец (XIX в.) только снаружи уже в сумерках.

Остаётся добавить, что ночёвка в Виннице оказалась не самой удачной. Главная гостиница города «Подолье» с тремя звёздами «на погонах» оказалась очень посредственной, но искать другие варианты не было сил. Подробное описание винницких достопримечательностей можно найти в ещё одном из предыдущих отчётов.

Сервис. Большой город изобилует гостиницами с разным уровнем сервиса и цен. В респектабельном «Буржуе» (пер. Ясный, 12) номеров немного, но все первоклассные. Основное место в комплексе с казино и сауной занимает ресторан с дорогими интерьерами, хорошей кухней, фортепианной музыкой, но не всегда качественным обслуживанием. Трёхзвёздочный отель «Подолье» (ул. Пушкина, 4) в самом центре встречает красивым холлом, но совковым сервисом (каждый гость должен предъявить паспорт) и номерами, в которых ремонт проведён чисто номинально (старая сантехника, душ без шторки). Оптимальные условия – в невзрачной на вид гостинице «Жовтнева» (ул. Пирогова, 2) в деловой части города, где двухместный номер с хорошим ремонтом обойдётся в 200 грн. Многие киевляне специально приезжают на уик-энд в загородный «Версаль» (ул. Тывровское шоссе, 2) с сауной, бассейном и большим рестораном на 4 зала в стиле средневековых замков. А в городе колоритно и довольно демократично можно поужинать в «Маклауд пабе» (ул. Свердлова, 3а), где к мясу на углях подают 11 видов разливного пива, а по выходным звучит живой саксофон

По дороге в Киев на следующий день побывали наконец-то на руинах Вервольфа. Торчащие из земли глыбы железобетона действительно впечатляют. Трудно себе представить, какой силы должен был быть взрыв, чтобы выворотить и разодрать в клочья эти громадные монолиты, отбросив толстенную крышу на десяток метров в сторону. Традиционно заскочили в Бердичев показать путешествовавшим с нами друзьям потрясающий оборонный Кармелитский монастырь (XVI в.) с Мариинским костёлом, где уже подходит к концу реставрация. Обнаружили и скромный с виду костёл Святой Варвары (1759-81 гг.) на ул. Карла Либкнехта, где в 1860 г. венчался Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской. Старый еврейский городок на этот раз показался очень уютным.